Aménagement extérieur

Les atouts de la nage à contre-courant

1. Le jet puissant donne de la vie à la piscine, enveloppe le corps, détend les muscles et régénère la vitalité.
2. Il n'est plus nécessaire de concevoir une piscine XXL pour pouvoir pratiquer de la nage sportive. Avec un petit bassin armé de jets à contre-courant, c'est désormais possible !
3. La forte circulation de l'eau favorise l'épuration de la surface du plan d'eau.
4. La mise en route est actionnée directement dans la piscine, sans devoir sortir de l'eau.

A qui profite la piscine à contre-courant ?

Les enfants et les adolescents y trouvent un aspect ludique, en plongeant dans les jets, et peuvent s'y entraîner à l'envi s'ils sont sportifs. Les dames profitent de ses effets relaxants comparables à ceux de la balnéothérapie grâce aux jets permettant un massage ciblé. En effet, les « vrais » appareils de nage sont équipés d'un réglage du jet permettant aussi bien de se faire masser que de crawler, selon le moment et l'envie.

Cette méthode à la fois douce et stimulante est idéale pour les personnes qui aspirent à se remettre au sport de façon progressive.

Un système hors-bord ou intégré ?

Il existe deux grands types de piscines à contre-courant :

1. Le système hors-bord, comme son nom l'indique, est constitué d'un bloc indépendant que l'on pose contre la piscine et que l'on peut démonter en hiver pour le protéger. Dans ce cas, le moteur se trouve hors de l'eau, sur la margelle. L'aspiration et le refoulement sont commandés par un bouton, tout comme la pression d'air permettant de régler la puissance. Ce système s'adapte à une installation existante. Côté prix, il faut compter de 1 800 à 5 000 € TVAC en fonction de la puissance et des options choisies.
2. Le système intégré à la piscine, quant à lui, est installé au moment de la construction du bassin. Il y a donc lieu de le prévoir à l'avance. L'aspiration et le refoulement sont placés dans la piscine, tandis que la pompe est installée dans un local technique. Le budget s'étend de 2 700 à 4 500 € TVAC (auxquels il faut ajouter la mise en place du bouton-pressoir, le réglage,…).

Quelques astuces

Prévoyez d'installer votre appareil de nage à contre-courant dans le petit bain (mais dont la hauteur atteint au moins 1 mètre). En effet, à cet emplacement, vous pourrez à la fois utiliser la fonction « natation » et la fonction « massage et gymnastique » qui nécessite d'avoir pied.

Si vous posez l'appareil sur l'un des grands côtés de la piscine, prévoyez de l'éloigner au minimum de deux mètres par rapport à l'angle du mur avec le petit côté.

C'est en effet la distance minimum pour que l'exercice de natation reste confortable, sans que le nageur ne se rapproche trop de la maçonnerie. Il est d'usage de prévoir quatre mètres d'amplitude à un nageur pour être à l'aise.

D'un point de vue technique…

Le système de nage à contre-courant se compose de trois éléments distincts :

1. La pompe : il s'agit du coeur du système qui pompe l'eau de la piscine, et accélère son mouvement afin de créer un courant suffisant.
2. L'aspiration : il s'agit d'une ouverture qui permet au système de pomper l'eau de la piscine.
3. Le refoulement : il s'agit d'une « bouche » par laquelle ressort l'eau pompée par l'aspiration, et « accélérée » par la pompe. D'autres buses permettant d'offrir quelques effets de balnéothérapie (massages, bulles d'air,...) sont normalement placées autour du refoulement.

Attention…

Pour mettre en marche votre appareil de nage à contrecourant depuis la piscine, il suffit d'appuyer sur un bouton, qui va pousser l'air et déclencher le contacteur électrique de la pompe. Comme cette « poussée » d'air ne peut pas être efficace sur une très longue distance, il faudra prévoir d'installer le tableau électrique à un maximum de 5 à 6 mètres.

Les diamètres des canalisations (généralement de 75 mm) préconisés par le fabricant devront être scrupuleusement respectés afin que le système soit performant.

Il est conseillé d'installer, près de la piscine, un local technique préfabriqué et enterré (par exemple en résine de polyester), qui permettra de satisfaire aux exigences techniques.

Le spa de nage, une autre possibilité

A côté de la piscine à contre-courant, il existe aussi un « spa de nage » qui offre la possibilité de nager, mais aussi de se relaxer grâce aux jets de massage. Concrètement, le débit très important et la vitesse du courant enveloppent le baigneur d'un jaillissement d'eau et de perles d'air. L'efficacité de ces appareils réside dans la conception du dispositif de mélange « air + eau » et dans la performance de la pompe.

Par rapport à un spa traditionnel, le spa de nage présente des dimensions plus généreuses, d'au moins quatre à cinq mètres de long. En bout de spa, on trouve un espace de détente qui comporte généralement deux à trois places, assises ou allongées, et de multiples jets de massage.

Un tel système peut en outre être indifféremment installé à l'extérieur ou à l'intérieur. De nombreuses options sont également possibles, comme des barres fixes, de la chromothérapie, de l'aromathérapie, des éclairages, un système audio...

Revers de la médaille ? Le prix ! Comptez en moyenne entre 30 000 à 50 000 € TVAC, soit le coût d'une belle piscine.

Pour savoir si votre habitation se trouve en régime d'assainissement autonome, il suffit de consulter le PASH (Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique).

Si tel est le cas, différents critères peuvent avoir motivé cette décision. Dans certaines zones où le relief est très marqué, par exemple, ou bien si les habitations sont très dispersées, l'épuration collective peut en effet être inadaptée.

Dans certains cas, les habitations doivent obligatoirement être munies d'un système d'assainissement individuel.

Celui-ci se compose d'un prétraitement, d'un traitement proprement dit, et d'une évacuation finale des eaux épurées.

Le prétraitement (fosse septique) : il a pour but de décanter les eaux et de dégrader certains polluants (avec des bactéries anaérobies). Un dégraisseur peut être présent pour séparer les graisses dans les eaux grises (de vaisselle), qui vont rejoindre les eaux vannes (des toilettes).

Le traitement proprement dit : dans ce cas, des dispositifs «extensifs» entrent en action. Ils ont pour principe le traitement naturel via un filtre planté, un lagunage, une zone humide reconstituée,... C'est un dispositif qui exige un espace plus ou moins conséquent, mais qui nécessite moins d'entretien (puisqu'il ne réclame pas d'intervention mécanique). Il présente aussi un certain intérêt esthétique. Il existe en outre des dispositifs «intensifs», qui rassemblent divers systèmes d'épuration avec un traitement mécanique et une oxygénation. On parle alors de « minis stations d'épuration ».

L'évacuation finale des eaux épurées : elle s'effectue via une eau de surface ou une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales (ruisseau, rivière, étang, fossé, rigole, aqueduc). L'évacuation est réalisée par infiltration dans le sol (épandage par drains dispersants, filtre à sable,...) pour autant que le système d'épuration individuel ne soit pas implanté dans une zone de prévention rapprochée de captage d'eau potable (dans ce cas, on risque en effet une pollution de la nappe phréatique).

Attention ! Les eaux de pluie ne peuvent pas passer par le système d'épuration individuel. Elles seront soit récupérées pour être utilisées dans la maison, soit dirigées en aval du système d'épuration pour être évacuées avec les eaux épurées.

Points d'attention

Le bon fonctionnement d'un système d'épuration individuel dépend de sa qualité, de son installation correcte et de son entretien régulier (vidange, nettoyage).

Il est nécessaire de limiter les produits de nettoyage (comme l'eau de Javel) qui tuent les microorganismes, lesquels épurent l'eau. Faites également vérifier périodiquement les différents éléments de votre système, et videz votre fosse septique une fois par an.

Depuis l'entrée en vigueur du permis d'environnement en 2002, un système d'épuration individuel est considéré comme un établissement classé, c'est-à-dire que vous devez demander un permis d'environnement à la commune avant de commencer les travaux.

Il existe aussi des primes, renseignez-vous !

www.wallonie.be

www.spge.be

1. L'orientation : le mieux est d'opter pour un endroit ensoleillé (Sud, Sud-Est ou Sud-Ouest), quitte à y aménager par la suite des zones d'ombres (parasol, toiles).
2. La situation : va-t-on installer la terrasse derrière la maison, face à une cour, un jardin, une piscine ? L'aspect bruit, l'intimité, sont-ils importants ? Souhaite-t-on l'isoler des regards, du bruit ? Pour ceux qui aiment manger à l'extérieur, une terrasse à proximité de la maison est évidemment beaucoup plus pratique. Mais ceux qui recherchent l'isolement préféreront une terrasse à l'arrière du jardin. Par exemple au milieu des arbres, ce qui peut aussi être très agréable (dans ce cas, investissez dans un chariot qui vous permettra d'apporter les mets et de desservir la table plus aisément).
3. Le matériau : le bois, qu'il soit naturel, exotique ou reconstitué, constitue l'un des matériaux de prédilection pour la terrasse. Pour savoir quelle essence adopter, renseignez- vous sur sa provenance, sa technique de pose et d'entretien. Les matériaux de type galets, ardoises, briques, graviers... donnent quant à eux une impression « naturelle ». Ces revêtements sont pratiques, économiques et écologiques. Néanmoins, pensez à aménager un espace de transition pour éviter de ramener des graviers dans la maison. Autre possibilité : les dalles de béton, à la fois bon marché et fonctionnelles.
4. Le style : design ou champêtre, il sera dans tous les cas cohérent. Pour un charme bucolique, par exemple, optez pour un revêtement de caractère, comme des gravillons, qui rappellent les sentiers de promenade. Vous pouvez aussi installer une moquette « façon gazon ». Le bois, quant à lui, constitue le matériau le plus naturel pour recréer l'esprit d'un jardin de campagne. Côté mobilier, privilégiez les rééditions, inspirées des modèles anciens, qui s'inscrivent parfaitement dans un décor champêtre. Le salon de jardin en rotin fera également l'affaire.
5. Les accessoires : très récemment, on a vu apparaître la fibre de verre sur le marché des contenants. Résistante aux UV, aux intempéries et aux chocs divers, elle devrait rapidement détrôner le zinc. Pour les jardinières et les bacs, la céramique est un grand classique. Son poids interdit cependant les contenants de grandes tailles sur les terrasses. Pensez aussi à accueillir les oiseaux en y installant mangeoires et nichoirs.
6. Le barbecue : il y a lieu de prévoir son emplacement à l'avance afin d'éviter le refoulement des fumées vers la terrasse.
7. Le permis : dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis d'urbanisme pour construire une terrasse dans un jardin. Quelques conditions de base doivent toutefois être remplies, qui diffèrent selon les Régions (infos auprès du service de l'urbanisme de votre commune). A Bruxelles, par exemple, il ne faut jamais de permis pour construire une terrasse de jardin. En Wallonie, en revanche, il ne faut pas de permis si la superficie ne dépasse pas 15 m² et s'il n'y a pas de modification du relief du sol. Pour les terrasses construites sur un toit, en hauteur ou suspendues, le permis d'urbanisme est souvent nécessaire (une simple consultation peut toutefois suffire).
8. L'architecte : un architecte n'est normalement pas nécessaire dans le cas d'une construction au sol. Mais il pourra toujours vous aiguiller, notamment au niveau esthétique. Par contre, pour les terrasses aménagées sur les toits plats, il est toujours utile d'avoir son avis et/ou celui d'un ingénieur qui pourra analyser la stabilité du support.
9. Les meubles de jardin : le budget délimitera le matériau : de jolis meubles en teck ou en résine tressée qui dureront longtemps si vous en avez les moyens, ou des meubles bon marché qu'il faudra renouveler plus régulièrement. Une balancelle favorisera aussi le repos après le repas, sans oublier une chaise longue avec de moelleux coussins où il fera bon se prélasser.
10. La lumière : qu'il s'agisse de lanternes, de torches pour éloigner les insectes, de lampes solaires, d'un éclairage tamisé au flambeau, de bougies parfumées, de photophores… ou d'une installation électrique plus aboutie, toutes les possibilités sont envisageables pour poursuivre les discussions tard dans la nuit et admirer les étoiles filantes.
11. La superficie : la taille de la terrasse varie selon les envies et les disponibilités de chacun. Pour installer deux chaises longues, une superficie de 3 x 3 m suffit. Si vous
12. L'espace : si votre terrasse vous le permet, composez différents espaces tels que le coin potager, jardin, repas, détente... Séparez-les les uns des autres avec des plantes en pot, des murs végétaux, du mobilier, ou démarquez-les grâce à différents traitement de sol. Si, au contraire, l'espace est restreint, identifiez immédiatement sa fonction et attribuez-lui une ambiance pour harmoniser votre déco.
13. La hauteur : utilisez les marches et les estrades de votre terrasse pour disposer vos pots et jardinières, y créer du volume et de la perspective…
14. Une terrasse écolo : plantez toutes sortes d'espèces végétales pour rétablir l'équilibre naturel. Mais attention, on ne plante pas n'importe quoi n'importe où : certaines plantes aromatiques, comme la sauge et le romarin, par exemple, font fuir les parasites. Il vous suffit de les placer près des fleurs qui les attirent et vos plantes ne se feront pas dévorer. Pour les plantes en pot, privilégiez les engrais liquides, type purin d'ortie ou solution d'algues.
15. Une terrasse couverte : la première question à se poser pour aménager une terrasse couverte est de savoir si l'on souhaite une protection fixe ou mobile. Dans le 1er cas, un petit muret de 80 cm de haut fermera la terrasse en laissant une ouverture pour l'accès. D'autres options, non définitives, sont aussi envisageables, comme le store banne, la gloriette, la structure bois ou métallique sur laquelle on laisse courir des plantes grimpantes, …

Une technique qui monte

Cette tendance au couloir de nage, assez significative depuis quelques années, continue à se développer. Ce type de bassin se caractérise par un fond plat (allant en général de 1,30 m à 1,50 m) et une largeur réduite (de 2 m à 5 m selon les cas, avec des longueurs pouvant aller de 7-8 m jusqu'à 25 m pour un effet de « couloir olympique »).

Nager et non jouer

L'objectif du couloir de nage est de faire du sport et non pas de s'ébattre. C'est peut-être la seule chose que l'on pourrait lui reprocher, surtout si la famille compte encore de jeunes enfants. Il est en effet aménagé comme un bassin permettant de nager confortablement, sans être obligé d'effectuer de fastidieux allers retours après quelques brasses. Mais il est peu propice aux sauts, aux jeux et autres ébaudissements.

Il peut également être difficile de s'y croiser quand on y nage à plusieurs.

Formes et matériaux divers

Le dessin du couloir de nage, semblable à celui d'un canal, apparaît comme une ligne d'eau esthétisante dans le jardin. Ce type de bassin peut en outre se décliner sous différentes formes pour s'adapter à toutes les envies : en L, sinueux, ou intégrant une pataugeoire,… Tout est permis ! L'essentiel étant que la piscine puisse permettre de nager sur une dizaine de mètres.

Plus économique

D'une façon générale, les petites piscines, dont les couloirs de nage font partie, sont nettement plus économiques à l'usage que les piscines traditionnelles. Elles nécessitent en effet moins d'eau pour leur remplissage : 10 à 25 m3 en moyenne, contre 25 à plus de 100 m3 pour un modèle standard. La consommation en produits d'entretien et de désinfection est donc également plus faible, à l'instar des frais de chauffage. Pour être écolo et économique, le couloir de nage est donc tout indiqué !

De belles finitions

La tendance est aux piscines de dimensions limitées - comme le couloir de nage - bien équipées et utilisant des matériaux nobles tels que le bois ou la pierre (notamment pour la confection des margelles). Les plages et terrasses se parent quant à elle souvent de spots pour de longues soirées estivales.

Afin de donner une impression de couleur profonde à l'eau, un peu comme un lac, le liner (revêtement du fond) sera de préférence choisi dans des teintes sombres. Le bleu marine et le gris constituent de bons choix car ilspermettent en plus de créer un effet miroir grâce au reflet du ciel et de la nature environnante. Pour des tons plus naturels, on choisira un liner gris clair ou blanc.

Bâches d'été, bâches d'hiver

Les bâches d'été (aussi appelées bâches à bulles) protègent la piscine des saletés, et captent les rayons UV afin de réchauffer l'eau du bassin grâce à une structure transparente.

En moyenne, elles permettent de gagner de 3 à 5° (si on prend la peine de couvrir la piscine tous les soirs). Les bulles d'air qu'elles comportent en grande quantité créent un effet de serre dans le bassin. Elles retiennent la chaleur accumulée et agissent donc comme un isolant thermique.

Les bâches d'été ont également pour objectif de limiter l'évaporation pendant les grandes chaleurs (en cas de canicule, la piscine peut en effet perdre jusqu'à 100 litres par jour !). En pratique, la bâche d'été, qui se décline en polyéthylène, s'installe directement contre l'eau, bulles en dessous. Elle flotte et ne peut en aucun cas se substituer à un dispositif de sécurité. Elle peut également être associée à un enrouleur. Sa durée de vie oscille entre 4 et 6 ans.

Son prix est très accessible puisqu'il se situe entre 30 et 150 euros selon la forme du modèle choisi.

Les bâches d'hiver contrairement à celles d'été, ces dernières sont en PVC. Leur poids est aussi plus important (environ 555 grammes/m2). Etanches à l'eau et à l'air, elles présentent une consistance opaque permettant de bloquer le processus de photosynthèse, lequel favorise le développement des algues. Le fait qu'elles soient imperméables protège en outre le bassin d'éventuels débordements en cas de fortes pluies. Les bâches d'hiver sont fixées fermement au sol, et non pas posées sur l'eau comme les modèles d'été. Certaines d'entre elles sont homologuées et sécurisent le bassin. Leur coût varie entre 100 et 800 euros pour les plus complexes.

Il existe également d'autres types de bâches : « quatre saisons », spécial « coque de polyester » ou pour les piscines hors-sol en bois,… Les possibilités sont nombreuses et à étudier en fonction du cas particulier.

Bois, alu ou PVC ?

Le bois

Le plus souvent, il s'agit de sapin blanc du Nord, de chêne, de mélèze, et parfois de bois exotiques. Les atouts du bois sont sa beauté et sa grande souplesse architecturale (on peut le recouper sans problèmes). Par contre, le bois est plus encombrant à enrouler et son caisson est, en conséquence, plus imposant. Son entretien est aussi plus fastidieux. Enfin, il s'agit du matériau le plus cher (1,8 fois plus onéreux que l'alu). A l'heure actuelle, le bois séduit un quart du public.

L'aluminium

Les trois quarts des gens choisissent des volets conçus dans ce matériau. Facile à placer, léger, il ne nécessite aucun entretien et offre une bonne isolation thermique et phonique.

Le PVC

Légèrement meilleur marché que l'aluminium, il ne nécessite qu'un entretien limité et offre une bonne isolation. Son esthétisme est par contre parfois mis en cause et il peut se déformer.

Les volets roulants

Ils conviennent mieux aux façades modernes. De nos jours, on les manoeuvre le plus souvent à l'aide d'un moteur filaire ou radio.

Une programmation domotique permettant d'ouvwrir et de fermer l'ensemble des volets en une seule fois est possible. Dans ce cas, il est également envisageable de simuler une présence continue.

Les perforations entre les lamelles des volets sont intéressantes car elles laissent passer suffisamment de lumière pour que la pièce ne soit pas complètement obscurcie une fois les volets baissés.

Pour être installés en intérieur, les volets doivent être prévus dès la construction. Dans ce cas, ils sont aussi plus sûrs, car il est impossible de les arracher.

Les volets intérieurs sont intégrés dans l'épaisseur du mur ou de l'isolation. Ils se logent dans un espace aménagé au-dessus de la baie de fenêtre et sont plus esthétiques car directement incorporés dans l'architecture.

Les volets extérieurs se présentent quant à eux comme un ensemble monobloc, prêt à monter. Un caisson placé au-dessus de la fenêtre renferme un tambour autour duquel s'enroulent des lamelles. Une solution moins esthétique, souvent obligatoire en rénovation, mais aussi moins chère.

Les volets battants

On les trouve surtout dans les maisons existantes, anciennes, mais rarement dans un bâtiment neuf (mais cette option reste toutefois possible).

Leur matériau de prédilection est le bois (dont l'entretien est plus laborieux), mais ils existent aussi, de façon plus marginale, en alu, PVC, et en métal. Ils apportent une touche de charme aux façades. Ils s'adaptent à toutes les configurations d'ouverture et à de nombreuses situations.

Comme les volets roulants, ils offrent une bonne isolation thermique et acoustique, ainsi qu'une protection supplémentaire contre le risque d'effraction.

Revers de la médaille : il faut ouvrir la fenêtre pour les ouvrir et les fermer, à moins de recourir à un système motorisé. Les dispositifs actuels comprennent un moteur à alimentation électrique et un bras sur chacun des deux vantaux. A côté des modèles de base, il existe différentes options comme la motorisation filaire (haut-de-gamme), la commande radio, ou encore le déclenchement à distance selon l'ensoleillement, la température, le vent,…

Les volets coulissants

Face à la concurrence écrasante des volets roulants, les volets coulissants ont longtemps été relégués aux oubliettes. Aujourd'hui, ils reviennent à l'avant-scène grâce à la touche design qu'ils apportent, et en raison de leur adaptation à toutes les tailles de fenêtres.

Ils nécessitent beaucoup moins de place que les autres types de volets.

Ils existent sous différentes formes : pliables (c'est-à-dire coulissants en se repliant perpendiculairement à la fenêtre) ou coulissants (c'est-à-dire opérant un mouvement le long ou à l'intérieur des murs de la façade).

Il existe aussi un montage « à galandage » : dans ce cas, le volet, pour s'ouvrir ou se fermer, glisse entre le mur extérieur et la cloison intérieure, ouvrant ainsi largement la vue à travers la vitre, tout en préservant l'espace sur la façade.